🌊 Обычно рассказы о начале нового сезона я начинаю повествованием о розовых единорогах, скачущих по ванильному небу и отражающихся в лазурной воде. Но не в этот раз. Многие из вас ещё помнят легендарный фильм про маньяка Фредди Крюгера, который во снах приходил к детям, живущим на улице Вязов, и убивал их специальными перчатками, где вместо пальцев были острые ножи. Так вот, кошмары будут приходить к нам ещё долгое время после двух последних ночей.

🌊 Спустив Белую Стрелу на воду, мы не стали задерживаться в заливе Хисораню и с небольшими остановками отправились в наш любимый Фетхийский залив. Оставив за кормой первые 100 морских миль в этом году и отметив шампанским пройденные 19 тысяч морских миль по лагу почти за шесть лет, мы бросили якорь рядом с набережной города Фетхие.

🌊 Погода здесь обычно гораздо приятнее, чем в том же Мармарисе, а закрытая со всех сторон бухта не позволяет разыграться волнам. Плюс город окружён высокими горами, которые хорошо защищают от всех ветров. Якорная стоянка здесь большая, но мелководная: большей частью глубиной 2–3 метра и с илисто-глинистым дном. Турецкие гулеты обычно отдают здесь метров по 30 цепи с адмиралтейским якорем и прекрасно стоят. Наш якорь Рокна Вулкан тоже прекрасно держит, но цепь я всегда отдаю с запасом.

🌊 Первая ночь прошла без приключений. На вторую пришёл порывистый западный ветер, и о беззаботном сне можно было забыть. Порывы обычно не создают проблем, но из-за гор здесь ветер меняет своё направление на 90 градусов за секунды и разгоняется от 0 до 30 узлов, резко поворачивая и наклоняя лодку. С полок полетели первые «соловьи» (незакреплённые предметы).

🌊 Часа в четыре, когда якорную вахту принял старпом, громкий крик: «Полундра, тузик перевернуло!» — вытащил меня из-под одеяла и увлёк на палубу. Порывом ветра пятидесятикилограммовый тузик был поднят в воздух и, по закону бутерброда, упал обратно в воду, но уже мотором вниз, гордо выставив безымянный палец ноги капитану, который видел прогноз погоды, но поленился снять мотор с лодки. Прогноз, правда, скрыл от капитана то, что порывы ветра вместо 25 узлов будут достигать 50. Но, как вы знаете, проблемы индейцев шерифа не волнуют.

🌊 Тузик не без труда удалось перевернуть в нормальное положение, но сон был окончательно испорчен. Старпом до утра подсчитывал убытки от утопления мотора, а капитан размышлял, как слить воду, откачать масло, промыть эмульсию, просушить свечу и катушки и завести мотор.

🌊 С восходом солнца ветер успокоился, и в стране дураков закипела работа. К обеду ветер стих, двигатель заурчал, что позволило нам даже засобираться на берег. Однако ветер полностью поменялся, изменив расстановку на шахматной доске. Те лодки, которые стояли в бухте позади нас, оказались теперь перед нами. Одна из гулет болталась впереди в опасной близости. Мы решили, что пока тихо, можно просто выдать дополнительно метров 30 цепи и съездить по делам на берег, а уже по приезде перебросить наш якорь в безопасное место.

Продолжение кошмаров читайте завтра.

🌊 Вообще, о постановке на якорь в Турции можно написать целую книгу. Но даже если ты капитан-америка, однажды ночью в тебя приедет либо турецкий гулет, либо чартерный катамаран.

🌊 Вернувшись с променада, капитан под гитару напевал незамысловатый сюжет о событиях в Кейптаунском порту. А в море началась гроза: на небе вспыхивали ломаные стрелы молний, пошёл дождь. Поменявшийся на 180 градусов ветер и избыточно выданная цепь совершили своё чёрное дело — огромный мангал на бушприте гулета ворвался в наш кокпит, едва не снеся солнечные панели и загнув в бараний рог каркас бимини.

🌊 Самоотверженной борьбе команды мешали кромешная тьма, проливной дождь, порывы ветра и цепь гулеты, которая уходила точно под винт Белой Стрелы. С помощью отпорного крюка и какой-то матери нам удалось оттолкать это таранное приспособление в сторону и рвануть вперёд, подбирая на ходу цепь.

🌊 Оставив метров 30 цепи, мы остановились отдышаться, но железный мангал продолжал опасно рыскать у нас по корме. О спокойной ночи в таких условиях можно было даже не мечтать, поэтому было принято решение поднять якорь и переставить лодку в более безопасное место.

🌊 Подъём остатков цепи давался нелегко. Порывы ветра разворачивали лодку то влево, то вправо, цепь соскакивала с роульса, лебёдка временами выключалась, отказываясь тянуть цепь. В сердце закрались смутные сомнения — свой ли якорь мы тащим? Оказалось, не свой. Точнее, не только свой. Первым из воды показался якорь гулета. Те, у кого жопа в ракушках, хорошо знают, что делать в таких случаях. Но это ж легко и просто в безветренную погоду и в хорошей компании!

🌊 Не без труда капитану удалось освободить свою цепь от чужого якоря, и Белая Стрела смогла отойти в сторону и снова встать на якорь. Как только якорь коснулся дна, послышалась команда режиссёра: «Снято!» Пожарные выключили брандспойт, с которого нас поливали, техники откатили вентиляторы, изображавшие ветер, а звукорежиссёр отключил раскаты грома. Вода, как по волшебству, успокоилась, и штиль опустился на бухту Фетхие.

🌊 Команда, наспех осмотрев разрушения, пошла понижать уровень адреналина и повышать уровень эндорфина и дофамина известными каждому средствами. Старпом дедовским способом: крепкий час с медом, а капитан решил, что раз гулет был турецким, то и средство тоже должно быть турецким. Если в горячее молоко добавить белый порошок из муки корня орхидеи и щепотку cinnamona, получится турецкий напиток салеп приятной кремовой консистенции, который согревает их холодными зимними вечерами и помогает справиться со стрессом из-за отсутствия отопления в домах.

🌊 На следующее утро капитан пошёл бороться с разрухой. С утра она оказалась не такой страшной, как ночью. Солнечные панели, к счастью, не повредились, тент не порван, лишь в одном месте оторвалась молния. Труба из нержавейки выглядела самой повреждённой, но с помощью газовой горелки и карманного трубогиба, который есть на любой лодке, удалось вернуть всё в исходное положение. Да! Мангал на гулете не пострадал.

🌊 В этом сезоне мы впервые посетили курортный городок Калкан, которым ранее пренебрегали, отдавая предпочтение дикой бухте западнее города, вблизи которой находится неплохо сохранившийся древний акведук, когда-то снабжавший пресной водой ликийский город Патару. Сама бухта Келемиш является единственным более-менее защищенным укрытием между заливом Фетхие и городом Каш. А так как расстояние между Фетхие и Кашем более пятидесяти морских миль, то яхтсмены обычно не проходят этот маршрут за один день и ищут по пути защищённую стоянку для ночевки.

🌊 Видимо примерно так же рассуждали и греки, которые жили здесь с древних времён. Ещё совсем недавно, каких-то сто лет назад, здесь располагалась греческая рыбацкая деревушка Каламакион. Но произошла Малоазийская катастрофа - как эти события называют греки - конец трёхтысячелетней греческой истории Малой Азии и изгнание коренного православного греческого населения из своих древних очагов. Всего с территории Малой Азии было перемещено полтора миллиона греков. А оставшиеся в живых жители Каламакиона, основали новый Каламклион недалеко от Афин.

🌊 Турки же переименовали местечко в Калкан и продолжили здесь ловить рыбу тюрбо, которая по-турецки называется калкан, пока и не выловили всю. Кстати, Лев Николаевич Толстой в романе «Анна Коренина» живописно описывал кушанья из этой рыбы. К 1970 году порт пришел в упадок, так как построили дорогу из Анталии в Фетхие. И новая жизнь закипела в этих местах лишь с наступлением эры туризма.

🌊 Турки не стали сносить дома греческих рыбаков живописно разбросанные по склону горы, а превратили их в милый городок в греческом стиле, пристроив к домам, такие любимые турками балкончики, но при этом сохранив бело-синею цветовую гамму. Узкие улочки, по которым раньше ходили ишаки, нагруженные рыбой, и сейчас закрыты для транспорта. Лишь подошвы туристических сандалей со всего света продолжают шлифовать древние камни. И даже старая православная церковь перестроенная под мечеть напоминает о печальной истории.

Еще совсем недавно я писал, что яхтенный сезон на Белой Стреле только начинается, как стремительно пронеслась его середина и уже заканчивается как обычно безоблачное лето. Маршруты наших путешествий по прежнему ограничены прекрасной Турецкой Ривьерой. Для нас это, безусловно, минус, зато огромный плюс для наших гостей. Самые красивые бухты, самое чистое море, самая красивая палитра цветов от бирюзового до лазурного, самый вкусный пропитанный сосновым ароматом воздух, который, кажется , можно есть ложками.

🌊 И гости с удовольствием этим и занимались, купались, загорали, наслаждались необременительными прогулками под парусами и пешими маршрутами по пропитанной древностями земле. Многие приезжают повторно, некоторые сделали отдых на Белой Стреле ежегодной традицией, кое-кто уже мечтает о приобретении своей яхты, а кто-то уже воплотил эту мечту в жизнь. Но еще никто не уехал с Белой Стрелы недовольным, и ни разу мы не были недовольны их обществом, а в большинстве случаев мы расстаемся уже друзьями, с которыми с удовольствием встречаемся уже в сухопутной жизни.

🌊 Но, несмотря на то, что лето уже закатилось, впереди бархатный сезон, когда жара уже спала, а температура воды осталась, как в карибском море. Вечерня прохлада помогает освежиться и хорошо выспаться. А на берегу появляется первая после выжженного лета зеленая трава. Острова окрашиваются новыми цветами и ароматами.

🌊 Это хорошие новости, а плохие - это то, что свободных дат осталось немного. Так что, если вы планировали походить осенью под парусами в хорошей компании, вкусно поесть, купаться с планктоном под звездным небом, увидеть развалины древних городов, где не ступала нога не только туриста, но и даже археолога, то вам уже самая пора поспешить.

🌊 P.S. Совсем забыл! В интернет выходить вам не захочется, да и будет некогда).

🌊 В конце яхтенного сезона мы решили покинуть привычную дислокацию в заливе Гечека и сходить в небольшое путешествие по местам, где мы уже бывали. Проработка маршрута подсказала нам, что далеко не все интересные места между Фетхие и островом Кекова нами изучены. Греческая деревушка Каламакион, переименованная турками в город Калкан, подводный археологический музей, древний город Аперлае известный производством тирианского пурпура, натурального красителя, стоимость которого в древние времена в двадцать раз превышала стоимость золота

🌊 Если ко всему это великолепию прибавить уже известные нам: акведук подававший во времена римского владычества воду с гор в Патару, средневековый замок крестоносцев Семена в деревне Калекёй, ну и ,конечно, прелестный городок Каш, то получается насыщенный недельный маршрут из Фетье и обратно, с пешими прогулками по ликийской тропе и неповторимыми якорными стоянками в бухтах залива Кекова.

🌊 Весь маршрут я опишу и подготовлю к следующему сезону. А сегодня расскажу лишь о древнем городе Аперлае, ликийском городе основанном в 400-х годах до нашей эры и просуществовавшем 1300 лет.

🌊 Руины Аперлае расположены на северной стороне залива, у подножия холма, спускающегося к морю. Древний город был окружен стенами, укрепленными башнями, начиная с набережной и заканчивая акрополем. Над северными валами видны три оборонительные башни квадратной формы. Западная стена, которая лучше всего сохранилась, имеет три дверных проема, два плоских и один арочный.

🌊 Как и во всех ликийских портовых городах, в Аперлае недалеко от порта были обнаружены остатки двух бань римской эпохи. Примечательны остатки двух небольших византийских церквей, одна в северо-западном углу акрополя, а другая в юго-восточном углу. Обе церкви, датируемые 6 и 7 веками, были построены в базилическом стиле и отражают ранне византийскую церковную архитектуру.

🌊 Городской некрополь расположен к востоку от крепостных стен, и в нем есть многочисленные ликийские саркофаги. Набережная, здания, принадлежащие набережной, и остатки построек возле набережной сегодня затоплены. Среди них найден бассейн с остатками моллюсков, который, видимо, служил емкостью для производства пурпурного красителя.

🌊 Древние римляне открыли для себя этот цвет, когда Римская империя захватила восточные территории современного Ливана и Израиля. Это было в древнем финикийском городе Тир, месте рождения и торговом центре тирианского пурпура. Фиолетовый, название и цвет, происходит от красителя, полученного из слизистых желез тропической морской улитки, мурекс (порфира по-гречески, пурпура по-латыни). В древние времена для добычи этого красителя требовались десятки тысяч улиток и значительный труд, в результате краситель ценился очень высоко.

🌊 Поскольку изготовление тирианского пурпура было чрезвычайно трудоемким, он был дорогим, а это означало, что окрашенный в фиолетовый цвет текстиль стал символом статуса. Самые высокопоставленные римские магистраты носили белую тогу с тирианской пурпурной каймой. Еще более роскошную тогу, сплошного тирианского пурпура с окантовкой из золотой нити, носили военачальники, празднующие римский триумф. Позже ткани пурпурного цвета стали использоваться высокопоставленными священнослужителями Ватикана. Историки полагают, что именно высокая стоимость пурпура были основой экономики Аперлае.

🌊 Ну а разрушила экономку да и весь город природа. В результате движения тектонических пород Таврских гор и связанных с этим обрушением дна моря город также как и другие города залива Кекова ушел под воду. Где его и нашел в 1966 году Жак-Ив Кусто вместе с городом Долихисте.

27 мая, день одна тысяча восемьсот пятьдесят пятый.
В сердце древнего города Конья, в центральной части Турции, среди величественных минаретов и мозаичных дворцов, звучит тихий напев флейты ней, сопровождаемый ритмичным постукиванием барабанов, – так творится таинство церемонии сема, или танец дервишей. Здесь, в этом мистическом уголке, находится центр суфийского ордена Мевлеви, основанного великим поэтом и философом Джалал Аддином Руми в XIII веке.

История ордена Мевлеви началась с рождения Руми в 1207 году в Балхе, в современном Афганистане. Его отец, Бакауддин Валад, был известным исламским ученым, и семья вынуждена была переехать в Конью из-за угроз монгольского нашествия. Именно в Конье Руми встретил своего духовного наставника, странствующего дервиша по имени Шамс Тебризи. Эта встреча стала переломным моментом в жизни обоих — они стали взаимными учениками и учителями. Их неразлучность вызвала зависть у мюридов, послушников ордена, которые ненавидели Шамса за то, что он забирал все время Руми. Усиление ненависти произошло, когда Руми женил Шамса на своей приемной дочери, чтобы быть с ним ближе. В 1247 году мюриды, среди которых был и сын Руми, убили Шамса и бросили его тело в колодец возле его дома.

Руми, узнав об убийстве, отказался в это поверить и достать тело, а вместо этого отправился в Дамаск на поиски Шамса. Там он провел много месяцев и эти поиски способствовали его духовному развитию. Исследователи предполагают, что Руми сам мог быть замешан в убийстве, чтобы достичь духовного просветления. Из доказательств, правда, предъявляют только странное поведение Руми после исчезновения Шамса. Впоследствии Руми вернулся в Конью, продолжил путь суфиста и умер в 1273 году. Здесь в его мавзолее покоятся тела Руми и членов ордена Мевлеви. Это место также является музеем, где хранятся книги, включая знаменитую «Месневи», и предметы дервишей. В кельях музея можно увидеть, как жили дервиши и проводили свои ритуалы, главным из которых является сема.

Орден Мевлеви, сформировавшийся вокруг учений Руми, подчёркивает идею достижения единства с Божественным через любовь, музыку и танец. Главным ритуалом ордена является сема – мистический танец, символизирующий духовное восхождение. Во время сема дервиши, одетые в белые мантии и высокие фетровые шапки, медленно вращаются вокруг своей оси, поднимая одну руку к небу, а другую опуская к земле. Этот танец, как считали мевлеви, отражает движение планет и звёзд, а также процесс создания мира.

Считается, что ритуал сема создал сам Руми. Однажды он услышал ритмичный стук молоточков на рынке, что ввергло его в экстаз, и он начал кружиться, подняв руки к небу. Чтобы участвовать в этом ритуале, послушник должен пройти долгий путь обучения, узнать себя в странствиях и показать свое трудолюбие. Сема включает музыку, танец и молитву. Участники — семазены и шейх — носят символическую одежду: белую широкую юбку, черный плащ и высокую войлочную шапку. Белая одежда символизирует саван, плащ — гроб, а шапка — надгробие.

Сначала семазены рассаживаются по кругу на овечьи шкуры для молитвы. Затем встают и трижды следуют за шейхом по кругу. Вернувшись на место, семазен сбрасывает плащ, скрещивает руки на груди и подходит к шейху для благословения. Получив его, семазен начинает кружение, поднимая и разводя руки: одна ладонь вверх, другая — вниз. Кружение трижды прерывается для пауз-приветствий Создателю, Вселенной и душе.

Ближайшая цель Сема - достичь ваджда - состояние экстаза, подобное трансу. Достигается с помощью наклона головы особым образом, передавливая сонную артерию. Переживание ваджда иногда может стать настолько сильным, что, как известно, наступает обморок или даже, в экстремальных обстоятельствах, смерть.

После смерти Руми в 1273 году его сын, Султан Валад, продолжил дело отца, формализовав орден и распространяя его влияние далеко за пределы Коньи. Орден Мевлеви стал не только духовным, но и культурным центром, оказывая огромное влияние на литературу, музыку и искусство исламского мира. Веками орден сохранял и передавал традиции и знания, несмотря на политические и социальные потрясения.

Ещё столетия назад неземная красота церемониалов Мевлеви, совершенная, фантастическая и вечная поэзия Джалал Аддина Руми, богатейшая духовная культура, копимая с XIII века - всё сделало Мевлеви орденом аристократии и интеллектуальной элиты Османской Империи. К этому ордену принадлежали члены августейшей династии султанов, визири, выдающиеся поэты, художники, музыканты, мистики и богословы Ислама - блистательный цвет оттоманского государства.

С приходом XX века и установлением Турецкой Республики орден Мевлеви, как и другие суфийские ордена, столкнулся с трудностями. В 1925 году правительство Мустафы Кемаля Ататюрка запретило деятельность всех суфийских орденов, включая Мевлеви, в рамках усилий по модернизации страны, опасаясь влияния той самой аристократии и элиты. Однако, несмотря на официальные запреты, традиции ордена продолжали жить в сердцах и практиках его последователей, правда уйдя в глубокое подполье.

Сегодня орден Мевлеви возрожден и признан частью культурного наследия Турции. Ежегодно тысячи людей со всего мира приезжают в Конью, чтобы увидеть танец дервишей и прикоснуться к наследию Руми. Музыка и поэзия великого суфия продолжают вдохновлять людей всех вероисповеданий и национальностей, а из танца получилось прибыльное туристическое шоу.

Сема — это процесс, превращающий высшие абстрактные понятия в осязаемую энергию. Высокая войлочная шапка дервиша — «антенна», а широкий низ его одежды — «локатор». Чем быстрее кружится дервиш, тем выше поднимается колокол его юбки, увеличивая ареал распространения энергии. Чтобы прочувствовать это, мы и оказались в небольшом караван-сарае неподалеку от поселка Гёриме, когда путешествовали по Каппадокии. Надо сказать, что это увиденное пробудило наше желание попасть на ежегодный фестиваль дервишей, который проходит в Конье в декабре и куда съезжаются дервиши со всего мира.

Так, сквозь века и границы, учение Руми и орден Мевлеви продолжают своё путешествие, напоминая человечеству о вечной силе любви и стремлении к гармонии.

Ваш Comandante

🌊 На одной парусной яхте жили Винтик и Шпунтик. У Винтика было гуманитарное образование с гордым названием экономист широкого профиля и он искренне считал, что умение считать деньги, хорошо говорить и найти все в интернете решают любые проблемы. Шпунтик же наоборот был технарем и получил свое образование в автомеханическом институте, он полагал, что ключ ко всему в знании законов физики и механики.

🌊 Они всегда с интересом слушали истории других моряков о том, как те в шторм поднимали руками якоря с глубины пятидесяти метров из-за неисправностей якорной лебедки, мотали себе на ус и строили планы, как они однажды соберутся, снимут свою якорную лебедку, разберут ее и сделают полное техническое обслуживание. Но, как это обычно бывает, огромная занятость, куда более важные дела и лень человеческая отодвигали это мероприятие на все более дальние сроки.

🌊 Таким образом незаметно пролетели четырнадцать лет и однажды якорная лебедка отказалась поднимать якорь двадцати пятикилограммовый якорь со дна Геджек лимана. Винтик и Шпунтик бросили жребий и одному из них пришлось вытащить якорь вручную. Событие это потрясло их и изменило всю жизнь. Если кто не знает, то якорная лебедка самое важное устройство на яхте. И если она неисправна, то тебе не помогают ни паруса, ни двигатель, ни даже солнечные панели с инвертором. Яхта не может нигде остановиться и для того что-бы пришвартоваться ты вынужден отдаться в цепкие лапы владельцев марин, о жадности которых в Турции уже слагают легенды, да и не в Турции в общем тоже.

🌊 Поэтому Винтик и Шпунтик немедленно взялись за дело. Им очень повезло, что конструкторы Jeanneau разместили якорную лебедку в носовой каюте, и сняв всего одну панель обшивки каюты, открывается свободный доступ ко всей конструкции. Поэтому Винтик и Шпунтик немедленно взялись за дело.

🌊 Первые сутки Шпунтик внимательно рассматривал механизм, изучал устройство и строил предположения, почему перестал вращаться вал лебедки. Винтик же изучал свою адресную книгу на предмет всех знакомых, у которых есть яхты, среди них нужно было найти людей, которые знают, что такое якорная лебедка, потом отобрать тех, у кого с этим устройством были проблемы, а уж из них найти тех, у кого руки растут из нужного места и кто эти проблемы смог решить собственными силами.

🌊 У обоих дела спорились. Шпунтик понял, что нужно разбирать все устройство, а у Винтика список из 1918 контактов уменьшился до одного Самоделкина, кому он и позвонил. Самоделкин же выслушал описание проблемы и вынес вердикт: нужно разбирать! Таким образом с двух разных концов и технарь и гуманитарий пришли к одному выводу и полезли в свои закрома за кувалдой.

🌊 Что бы вы понимали, без кувалды не обходиться ни один серьезный ремонт на яхте и чем больше яхта, тем больше нужна кувалда. Но в этот раз они использовали весь свой арсенал кувалд и даже брали кувалду в аренду у яхтсменов с соседней лодки, использовали ее и поодиночке и в четыре руки, лебедка не сдавалась и крепко держалась за вал не давая отсоединить ее от корпуса.

🌊 На третьи сутки Шпунтик пришел к выводу, что нужно обратиться к принципам физики и механики и вместо кувалды использовать съемник. Сконструировать его из струбцин, тисков и прочих подсобных материалов не удалось и пришлось его купить. Это было самое удачное приобретение в их жизни. Съемник позволил не только легко снять редуктор лебедки с вала, к которому он прикипел почти намертво за 14 лет, но и разобрать сам редуктор, выпрессовать из него подшипники, снять ось лебедки и верхней крышки.

🌊 Четвертые сутки прошли за поиском на местном автомобильном рынке нужных сальников и подшипников. Часть подшипников была заклинившая, часть подозрительно скрежетала при вращении, а вид сальников вызывал у Винтика и Шпунтика только жалость. Но при этом сам червяк и шестерня, которые передавали крутящий момент от электродвигателя на вал лебедки, оказались в полном порядке.

🌊 Следующий день был отведен под сборку и испытания, но и тут не обошлось без сюрприза. Шпунтик уговорил Винтика полностью разобрать электродвигатель, почистить его от угольной пыли, оценить износ щеток, проверить подшипники. И уже при сборке выяснилось, что два из четырех щеткодержателя отпаялись и держались только на соплях Винтика. Пришлось вновь посетить автосервисы в поисках решения проблемы.

🌊 Но турецкие электрики - это не про творчество. 9 из 10 опрошенных поцокали языком и посоветовали купить новый электромотор. Но и Винтик и Шпунтик понимали, что даже самые сложные проблемы можно решить с помощью воображения, творчества и немного находчивости. Крепление высверлили, в корпусе нарезали резьбу, электрический кабель заменили и закрепили винтами.

🌊 На седьмой день вся конструкция была собрана и смазана, редуктор заправлен и маслом, электромотор присоединен и все это накрепко притянуто к корпусу яхты. Наградой для всех было радостное журчание убегающей на глубину цепи и еще более радостное ее возвращение в якорный ящик : Ура, заработало - заорал неизвестно откуда взявшийся на лодке кот Матроскин!

🌊 В роли Винтика - капитан Алексей Дубинин
В роли Шпунтика - капитан Алексей Дубинин
В роли Самоделкина - капитан Александр Темченко
В роли кота Матроскина - старпом Наталья Тимофеева

🌊 Пять лет назад началась удивительная история нашей жизни на парусной яхте. Мы купили "Белую Стрелу", собрали вещи, сели в самолет и оставив в полном недоумении родных и близких, улетели в Черногорию - отправную точку нашего путешествия. Позади остались принятие того, что очередной жизненный цикл подошел к своему завершению, муки выбора дальнейшего пути, хлопоты по избавлению от ненужного и радости от приобретения необходимого, и даже горечь расставаний. А впереди бескрайнее море приключений и открытий, да легкая дрожь волнения, которая нападает на всех, кто берется за что-то новое.

🌊 За прошедшие пять лет мы прошли два десятка тысяч морских миль, провели пару тысяч вахт, съели пуд соли, пару раз пересекли всю Средиземку, почувствовали вкус Атлантического океана, познакомились с нравом морских волн и крепких ветров, рвали паруса и рубили канаты, износили три необрастайки и починили практически все, что могло сломаться. Побывали в удивительнейших местах: на Мадейре, почти на всех Канарских островах, на Азорах. Мы поднимались на вулканы, спускались в пещеры, бродили по реликтовым лесам и купались в горных водопадах, летали на парапланах и воздушных шарах, мы ныряли с черепахами и соревновались в преодолении волн с дельфинами, мы побывали на Олимпе и посетили Спарту, мы видели Трою и Эфес, мы ходили по тем же дорогам, что и герои греческих мифов. Мы смотрели на мир широко открытыми глазами и навсегда сохранили ярчайшие впечатления от этого непрерывного калейдоскопа событий.

🌊 За это время мы превратились из начинающих моряков в настоящих морских путешественников, научились по-другому смотреть на вещи и деньги, ничего не откладывать на потом, ценить дружбу и морскую выручку. Мы научились ждать и в то же время ценить время, не перечить природе и использовать каждый момент. Мы изменили образ жизни и с ним поменялся образ мыслей. Мы познакомились с удивительными людьми, и со многими из них стали добрыми друзьями, и самое важное, что в море этот процесс постоянно продолжается.

🌊 Спасибо всем, кто поддерживал нас в этом путешествии, а также тем, кто вдохновлял на новые приключения, тем, кто шел дальше, мотивируя нас и пробуждая тягу к путешествиям. Спасибо всем, кто побывал в гостях на "Белой Стреле" - вы все удивительно интересные! Мир такой огромный, и он ждет нас. Мы будем с интересом его изучать и дальше, а вам предоставиться уникальная возможность прикоснуться к нему вместе с нами.

🌊 За кормой остались самые яркие пять лет первой половины нашей жизни, ну а по курсу впереди лежат дни и годы, наполненные открытиями, стремлением к новым горизонтам и насыщенными эмоциями. Этот путь будет увлекательным и интригующим, и каждый момент будет учить нас ценить жизнь во всех ее проявлениях.

Ветер начался между 5 и 6 утра, сразу с сильными порывами, достигавшим 30 узлов. Но опаснее всего были заходы ветра на 90 градусов, когда лодку разворачивало боком к волне. Ее качало то на один борт, то на другой, словно кто-то неведомый играл ею в опасную игру. Однажды порыв стал слишком сильным, и тузик, взлетев в воздух, перевернулся, разметая последние следы нашей надежды на спокойствие.

Дождавшись не большого затишья, пока Посейдон набирал в свои могучие легкие новую порцию ветра, мне удалось повернуть тузик дном вниз и загрузить в него 50 килограмм балласта. Но на этом наши злоключения не закончились.

Когда наша яхта начала медленно, но уверенно дрейфовать, у нас появилось ощущение, что мы на краю бездны. Программа якорного аларма затрубила своими тревожными сигналами, предупреждая о нашем нелегком положении. При глубине 14 метров мы выдали 70 метров цепи, но этого оказалось недостаточно. Но так как скорость дрейфа была не велика, мы решили отдать дополнительные 15 метров цепи, и этого хватило чтобы противостоять силе природы.

Дождь, усилившийся к восьми утра, казался пугающим продолжением кошмара. Горизонтальные струи воды хлестали Белую Стрелу, словно напоминая о беспощадной силе стихии. Несмотря на это, мы не оставляли надежды и боролись с каждым ударом природы, и в итоге вышли победителями из этой схватки.

Когда шторм наконец утих, и рассвет осветил небо, мы остались одни наедине с последствиями бури, и борясь с усталостью мы наводили порядок, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни. Наша лодка, немного потрепанная и не сдавшаяся, уверенно стояла на якоре , как символ надежности и нашей решимости выжить в этом не простом морском мире.

⠀🌊 Так уж получилось, что на последние три лета именно Фетье стал домашней гаванью для Белой стрелы. И совершенно необоснованно я до сих пор не привлек вашего внимания к этому месту. Что и постараюсь сегодня исправить.

⠀🌊 Бухта Фетье, наверное, самое защищенное место в Турции, так как находится внутри большого залива и даже от него она отгорожена длинным островом с романтичным названием Шевалье. Со всех сторон бухта окружена горами и здесь практически не бывает волн. Из минусов - это грязно-зеленая вода круглый год и илистое дно, на котором плохо держит якорь, а когда его поднимаешь, то черная жижа вместе с цепью перебирается в якорный ящик. И только чудом там не заводятся «чужие».

⠀🌊 Современный Фетье был известен древнему миру как Телмессос, являясь важнейшим городом древней Ликийской цивилизацией. Несмотря на скудность информации относительно его основания, историки сходятся во мнении, что появление города датируется V веком до н.э. Ликийская легенда не объясняет происхождение названия «Telmessos», но звучит красиво, хотя и не правдоподобно: бог Аполлон полюбил прекрасную девушку по имени Агенор, младшую дочь царя Финикса. Превратившись в маленькую собачку, он пробрался к робкой и замкнутой царевне и со временем завоевал её любовь. После этого Аполлон вновь принял свой прекрасный облик, и на свет появился его сын, Телмессос, имя которого переводится как «земля огней». (Эту «землю огней» мы, кстати, тоже видели не далеко от сюда в Чаралах, но об этом я расскажу в следующий раз.)

⠀🌊 Телмессос располагался на границе между Ликией и Карией. Город был широко известен как центр пророчества, а его предсказатели имели сильное влияние на ход истории города. О том, что жизнь Телмессоса была богатой и культурно насыщенной в эллинистический и римский периоды, свидетельствуют сохранившиеся до наших дней монументы: каменные гробницы, ликийские саркофаги, крепость и римский театр.

⠀🌊 Далее в истории Телмессоса появляется Александр Македонский. Во время своего Азиатского похода Александр Великий в стремлении завладеть Анатолией направил в бухту Телмессоса свой могущественный флот. Командующий флотом Некрос попросил у царя Антипатридиса, правителя города, для своих музыкантов и рабов разрешения войти в город. Получив его, воины, переодетые в них, захватили городской акрополь во время ночного празднества.

⠀🌊 В XII веке на территории Малой Азии появляется правитель по имени Юсуф ибн Айюб Салах ад-Дин (Саладин). Который сначала становиться султаном Египта, потом султаном Багдада, потом султаном Сирии и объединяет под собой весь исламский мир для борьбы с христианами и освобождения Иерусалима. Кстати , продолжение именно этой войны мы сейчас наблюдаем в Израиле. К концу XII века изгоняет крестоносцев из Иерусалимского королевства, а заодно и орден госпитальеров. И те начинают искать новое прибежище. Сначала перебираются на Кипр, потом захватывают Родос. Сфера их влияния – от Геликарнаса (Бодрума) до острова Мегисти (ныне остров Кастеллоризо). 12 островов залива Фетхие также вошли в этот анклав. Во главе ордена тогда стоял Великий Магистр Фальк де Виларе. История жизни его требует отдельного описания, а вот вино с его фамилией вы легко можете попробовать на Родосе.

⠀🌊 Выход из финансового тупика был найден в виде пиратства, которое заложило основу благополучия ордена. Галеры ордена нападали на османские, египетские суда, а также на суда христианских государств : Венеции и Генуи , например, которые торговали с мусульманскими странами . Для этого Родос был крайне удобно расположен на пересечении торговых путей. В документах той поры можно встретить отзывы о родосских рыцарях как о "пиратах во Христе". Госпитальеры были пиратами и морскими разбойниками не меньше, если не больше алжирцев, турок, египетских мамлюков и прочих мусульман. Эпоха первоначального накопления капитала шла полным ходом и по известным сценариям.

⠀🌊 В Мегри (Фетье), на базе старой римской крепости, они построили новую, где и обосновался гарнизон. А вторую крепость возвели на небольшом острове загораживавшем вход в бухту, где посвящали в рыцари. Рыцарям кроме свирепых алжирских пиратов досаждали еще пираты европейские. И госпитальеры стали приручать их, сыграв на обычном человеческом тщеславии. Морских разбойников, признавших власть приора и сенешаля, и выступавших на стороне госпитальеров, посвящали в рыцари, возводя, правда, в самую младшую степень, но даруя соответствующие привилегии. Словом, приплывали на этот остров пираты, а на палубы своих каракк и каравелл ступали уже кавалеры ордена госпитальеров, то есть шевалье.

🌊 Приглашение прогуляться по острову Шевалье мы получили от наших новых морских друзей Сергея и Яны, которые владеют прекрасным уютным отелем на Рыцарском острове и парусным катамараном Fountaine Pajot. Сейчас на острове уединенно - закончится туристический сезон, и нам удалось побродить по тропинкам, по которым ходили магистры ордена, прикоснуться к развалинам крепости, набрать созревших мандаринов и выпить вкуснейшего кофе на веранде глядя на море с другой стороны, глазами сухопутного человека.

🌊 Однажды пять лет назад один капитан из старожил залива Фетье на мой рассказ о том, что мы за два месяца исходили все турецкую Ривьеру вдоль и поперек, сказал мне: “Да что ты! По одному Гечек лиману можно ходить десять лет!” Что тогда вызвало лишь усмешку на моих губах. Но сейчас, на пятый сезон в Турции, мы все еще находим места, где раньше не бывали. То это небольшой секретный пляж шириной 10 метров надежно укрытый от посторонних взоров, то подводная пещера где проживает тюлень-монах. А сегодня мы наткнулись на гробницы времен древней Ликии с отлично сохранившейся надписью на камне.

🌊 Встав на якорь в живописной бухте неподалёку от ресторана Амигос, мы отправились на небольшую прогулку по полуострову Капидаг. Тропа сначала завела нас к гробницам, надгробие которых сделано в форме перевёрнутой лодки. Такие часто можно встретить на все территории Ликии, особенно много их в бухте у острова Кекова.. Ликийцы считали, что чем выше ты будешь похоронен, тем быстрее попадешь в гости к богам. Не знаю, какие там красоты в их загробном мире, но с вершины холма открывается бесподобный вид на Гечек лиман, а вода в заливе приобретает бирюзовый оттенок в закатных лучах.

🌊 Но тропа увлекла нас все дальше и дальше и на хребте мы увидели глубокую пещеру с буквами Мэ и Жо, содержимое которой точно соответствовало начертанным краской буквам. И уже повернув в обратный путь мы заметили небольшое строение единственным обитателем которого был пожилой турок, неспешно выстругивающий из корня дуба огромную ложку. Увидев нас он прекратил строгание и произнес небольшую речь на турецком из которой мне показалось знакомым только пара слов: Уч Уз и Антик.

🌊 Еще вчера очередной раз расплачиваюсь на базаре я решил выучить турецкие числительные и к утру уже знал, что уч уз означает три сотни, а слово Антик имеет древние (можно сказать) греческие корни. Сложив дважды два, я понял, что где-то в пределах трехста метров находятся древнегреческие развалины, куда мы и устремились . И действительно! Внушительная двухспальная , точнее двухусыпальная гробница с хорошо сохранившейся выбитой надписью возвышалась над заливом.

🌊 В античные времена на полуострове располагался город Лидай и практически весь полуостров был заселен. Лидай входил в состав античного государства Ликия, культура и язык которого имеют тридцати пяти вековую историю. Сейчас от былого величия сохранились лишь каменные захоронения различной формы с хорошо сохранившимися надписями на древнеликийском языке.

🌊 Меня давно разбирало любопытство, что же скрывают надписи на камнях, колоннах и стенах древней Лиды. Буквы, похожие на кириллицу, а иногда и целые слова, казались знакомыми. Например на одной из плит ясно читалось слово Эвхаристия , также Свято́е Причаще́ние, — в исторических церквях является таинством, священнодействием и заключается в особом освящении и благоговейном вкушении хлеба и вина.

🌊 Сегодняшняя находка представляла собой отлично сохранившуюся плиту с четкой надписью из четырёх строк. И я решил испытать силу искусственного интеллекта. Сначала обратился к его китайской версии Deep Seek. Но его заключение было размытым и связанный текст распознать и перевести на русский не удалось. Китайским разум предположил, что текст не является древним и, возможно это творческая стилизация более позднего времени. Затем, уже не пытая особых надежд, а загрузил картинку в Chat GPT и к моему изумлению, получаю следующий результат:

🌊 «Гай Клавдий Юиален, сын Нейона, был гимнасиархом и благодетелем. Этот памятник установлен в честь его добродетелей, как достойного потомка благочестивого отца. Луций Теофил, землевладелец, член совета при Антониях это засвидетельствовал. Народ признал его благодетелем за его труды.»

🌊 Таким образом, в битве интеллектов безоговорочного победил Chat GPT, невзирая на то, что он ничего не знает о том, что уже пять месяцев Америкой правит Дональд Трамп!

🌊 У нас на борту «Белой Стрелы» есть разделение: всем прекрасным занимается старпом, а всем остальным — капитан. Так, например, сторисы в «Инстаграм» с самыми красивыми видами и всякими интересными событиями в нашей жизни, которые вы с удовольствием лайкаете, оформляет старпом, а длинные нудные посты на разные темы, которые никто не осиливает дочитать до конца, пишет капитан. И сегодня старпом в очередной раз тактично предложил капитану взяться за перо.

🌊 Сезон на Белой Стреле в этом году был очень насыщенный. Много походов, много новых знакомых, много встреч со старыми друзьями, новые маршруты путешествий. Новые турецкие законы и правила, например, что музыку после 23:00 слушать на лодке нельзя, естественно, чтобы не мешать размножаться черепахам. И бесплатно стоять на якорной стоянке тоже нельзя, ибо можно повредить водоросли. Всё это делает нашу жизнь всё интереснее и интереснее.

🌊 Мы прилетели из Москвы в Турцию в начале марта в приподнятом настроении. Москва отнимает много энергии и сил. И к концу этих зимних каникул неудержимо тянет в море. А здесь скучать не приходилось. Нужно было подготовить «Белую Стрелу» к сезону, покрасить, отмыть от последствий зимних ветров, проверить все системы и устранить мелкие неисправности. В общем, интересная морская жизнь маячила у нас впереди.

🌊К двадцатым числам марта мы уже были спущены на воду. И приключения не заставили себя ждать: то ночью в шторм гулета в нас приплывет, то автопилот откажет, то вообще на рифы налетим, последствия чего аукнутся нам еще в далеком будущем. В апреле я осуществил неудачную попытку установить на лодку опреснитель, т. е. попытка была удачная, а опреснитель — нет. Один турок продавал бывший в употреблении опреснитель, но он и сам, правда, не знал, рабочий он или нет. Пришлось вернуть.

🌊В этом году сезон мы начали рано, уже в апреле, и расширили нашу обычную локацию как на запад, так и на восток. Раз уж вы следите за нашими путешествиями, то наверняка знаете, что по-настоящему «яхтенная» Турция начинается в Бодруме, где отроги гор Ментеше начинают спускаться к самому морю, и заканчиваются недалеко от Кемера, где уже Таврские горы обрываются прямо в море. Так как в этом году к нам приезжали гости, которые уже ходили по маршруту залива Фетхие, то мы ходили несколькими маршрутами: от залива Кекова в районе Каш — Демре на востоке до залива Хисароню, что за мысом, который древние греки называли Афродисияс.

🌊Как издавна повелось у яхтсменов: новый год — новые друзья. Не стал исключением и 2025-й. Каждый год новые люди приходят к яхтингу, а некоторые из них доходят и до Турции. Когда мы жили в Москве, то круг друзей у нас уже давно состоялся, и к нашему возрасту он только сокращался. Здесь же в море волны приносят новых людей, некоторые просто остаются знакомыми, а некоторые становятся друзьями. Нам в этом плане вдвойне повезло, иногда старые друзья становятся долгожданными гостями, а когда-то хорошие гости становятся настоящими друзьями.

🌊Вообще, дружба — это не только радость встреч, но и большой труд расставаний. Многие наши друзья, с которыми мы познакомились за семь яхтенных сезонов, сейчас находятся за семью морями. Хорошо, что современные технологии позволяют поддерживать эти отношения на таком расстоянии. А ведь мы еще застали те времена, когда единственным способом дать о себе знать из армии было письмо в конверте.) Хотим всем, кто был с нами в этом году, сказать огромное спасибо за тепло, которое вы оставили нам! Мы скучаем по вам всем и всегда ждем новых встреч.

🌊Цены в этом году в Турции продолжали неуклонно расти даже в валюте, лира девальвируется по отношению и к евро, и к рублю. В связи с этим мы глубоко заранее договорились о зимнем хранении лодки в этом году и 15 ноября уже поднялись на берег. На берегу выявились последствия весеннего столкновения с рифом. В общем, если попытаться двумя строками описать этот год; «Ремонт не действие, а путь, в нем смысл жизни, не забудь!»

🌊В конце каждого года нужно строить планы на следующий. Мы уже традиционно продолжаем хотеть купить катамаран. Съездили в Бодрум, посмотрели Fountaine Pajot Helia 44 2014 года с тремя каютами, в «хозяйской» версии и в состоянии близком к тому, в каком мы покупали «Белую Стрелу». В чартере не был и уже третий год стоит на берегу, ждет нас). Ну вот всё и рассказал.

🌊А совсем забыл, вот такой вид из кают-компании будет))

Если бы мне нужно было описать 2016-й парой слов, я бы назвал его сверкающим калейдоскопом. Каждый месяц — новый поворот трубки, и картинка жизни складывалась в совершенно неожиданный, ослепительный узор.

Поворот первый — январский. Картинка вспыхнула тропическими красками: бирюзовое море Вьетнама, яркие паруса кайтов над заливом Муйне и бесконечная лента прибрежной шоссе расстилающаяся под колесами нашего байка.

Мы ловили ветер нашими кайтами, часами резвились на волнах , вспоминая старые и отрабатывая новые трюки. Мы ели суп фобо на пластиковых стульчиках, загорали дочерна, а наши тела после долгих часов на ветру мяли сноровисто-ускоглазые массажистки. Это был узор свободы, спорта и релакса.

Поворот — и картинка сменилась на белую, искристую. В марте мы с ворохом детей и друзей высыпали на склоны испанского Формигаля. Воздух звенел от мороза и смеха. Именно там, на идеальном испанском «вельвете», случился самый скоростной спуск на сноуборде в моей жизни, который я помню до сих пор — не столько визуально, сколько как вихрь в ушах и чувство полёта. 118 км/ч.

А после — тёплая мозаика Барселоны: шумная Рамбла, причудливые творения Гауди и бесконечные ужины с настольными играми большой весёлой компанией.

Третий поворот замедлил ритм, окрасив узор в цвета древности — это дорожная пыль российских трасс, ведущих к седым стенам Пскова и Печор. Мы прикасались к холодному камню крепостей, вдыхали густой запах ладана в пещерах, и время текло по-другому — медленно, вязко. Это был узор тишины и благодати.

А потом трубку калейдоскопа встряхнули сильно-сильно — и выпал июнь. Четыре недели, где единственной постоянной была линия горизонта. Наш катамаран писал свой путь от Родоса до Черногории. Узор этого месяца был соткан из шума волн, шелеста парусов, смешанных языков в маленьких портах и ощущения, что весь мир — это бескрайнее синее пространство, а мы в его центре. Вся легенды древней Греции промелькнули перед нами за этот месяц.

Август вернул нас к простым и ясным элементам: солнце, ветер, ракушки Должанки. Пока я снова гонялся за ветром с кайтом, Наташечка рисовала на берегу свой узор из солнечных зайчиков и хороших книг.

Осень раскрылась пастелью Плёса. Золото волжских берегов, тёплый пар бани, томные чеховские рассказы, читаемые вслух. Узор умиротворения и русской меланхолии. Не зря здесь собирался на пленэры весь цвет русской живописи.

И завершился год закономерно — морозным геометричным узором. Ставший традицией ежегодный побег на мой день рождения — снова на юг, но уже заснеженный, Красная Поляна. И там, среди знакомых трасс, всегда происходит магия встреч со старыми друзьями. Так финальный узор года сплелся не только из снежных вихрей, но и из тёплых улыбок и внезапных объятий.

Вот таким и был 2016-й — ослепительным калейдоскопом, где каждый месяц, сталкиваясь с другим, рождал неповторимую, яркую картинку жизни. И как же здорово было его крутить.

Маршрут яхтенного путешествия по заливу Хисароню вдоль полуострова Датча.

Для старта и финиша нашего маршрута выбрана, по нашему мнению, самая лучшая локация: посёлок Орхание (Orhaniye) — удобная точка для насыщенного недельного маршрута по южному побережью полуострова Датча и бухтам залива Хисароню. Посёлок находится всего в полутора часах езды от ближайшего аэропорта Даламан. Маршрут получается очень разнообразным: сосновые леса, античные города, уединённые бухты и оживлённые курорты.

Общая логистика маршрута:
Мы движемся на запад вдоль знаменитого своими бухтами полуострова Датча к античному Книдосу, затем на юг мимо греческого острова Сими в бухту Бузукале, где в древности находился карийский город Лорима, далее на восток вдоль побережья полуострова, исследуя уединённые заливы, и возвращаемся в Орхание. Маршрут идеален для смешанного отдыха: история, природа, уединение и немного курортной жизни.

День 1: Орхание (Orhaniye) → бухта Дирсек (Dirsek Koyu)

· Переход: ~10 морских миль.

· Старт: Заселение на яхту в Орхание (обычно с 14:00), где чашечка кофе или бокал вина настроят вас на волну релакса. В пешей доступности находится супермаркет, где можно закупить продукты и напитки. Затем — завершение формальностей, небольшой инструктаж по безопасности на яхте и скорейший выход в море, чтобы оставить за кормой всю суету больших городов и дальних перелётов.

· На пути: Обязательно сделаем остановку у живописного острова Дешлидже (Deşlice Adası). В местных легендах он фигурирует под названием «Остров Зубов» из-за того, что с высоты птичьего полёта кажется, будто остров ощерился зубами гигантского дракона. На самом деле скалы-«зубы» образовались в результате извержения вулкана — это застывшая лава. Существует поверье, что морские раковины, собранные на острове, приносят удачу в делах и финансовое благополучие.

· Ночлег: Якорная стоянка в бухте Дирсек. Представьте себе бухту, выточенную самой природой в форме изящного локтя, где бирюзовая гладь воды так спокойна, что отражает, как зеркало, отвесные сосновые скалы. Это Диресек Кою (Dirsek Koyu) — место, где заканчивается реальность и начинается открытка. Скалы, одетые в зелёные шубы сосен и оливковых рощ, мягко обнимают яхту, надёжно укрывая от любых ветров. Воздух наполнен ароматом хвои, морской соли и предвкушением вечера.

День 2: Диресек Кою (Dirsek Koyu) → Датча (Datça)

· Утро: Вода — жидкий аквамарин такой прозрачности, что можно часами наблюдать за игрой света на песчаном дне. Прыжок с борта яхты в освежающую, кристальную воду становится ежечасным ритуалом наслаждения. Первый глоток кофе, аромат которого смешивается с запахом сосен и моря, пока вы накрываете на палубе стол свежим симитом, оливками и брынзой. Солнечные блики танцуют на бирюзовой глади бухты, превращая неспешную трапезу в медитативное шоу, где вы — и зритель, и главный актёр.

· День: Небольшой переход до города Датча. Можно встать в городском порту (марине) или на якоре в заливе. Датча — это не просто город, а тонкое кружево, сплетённое из истории, мифов и щедрой природы. Это город, который не осматривают, а проживают: завтракают симитом с овечьим сыром на причале, читают в гамаке под соснами в муниципальном парке, покупают на базаре не просто миндаль, а знаменитый «датчский» — самый ароматный, и провожают день, наблюдая, как рыбаки чистят сети у воды, окрашенной в цвета персика и лаванды. Датча — это философия «keyif» (наслаждения моментом), воплощённая в камне, море и неторопливом течении времени.

· Вечер: Вас ждёт незабываемая прогулка по небольшому старинному району, который есть сердце и душа всего города. Эски Датча — это лабиринт из вымощенных белым камнем улочек, увитых бугенвиллеей, где время течёт иначе. За каждым поворотом вас ждут отреставрированные османские дома с резными дверями, уютные кафе в тени виноградных лоз и тихие сады, наполненные ароматом жасмина и розмарина, — здесь жизнь подчиняется не часам, а ритму шепота истории и созерцания. А закончим этот замечательный день мы на городской набережной (Liman Caddesi), растянувшейся на километры вдоль гавани, где старинные каменные дома с красными черепичными крышами соседствуют с милыми бутиками и рыбацкими лодками. Это нервный центр города: утром здесь пьют кофе под крики чаек, днём выбирают на причале самый улов, а вечером наслаждаются прогулкой под гирляндами, любуясь на яхты, чьи мачты рисуют на закатном небе ажурный лес.

День 3: Датча (Datça) → Книдос (Knidos)

· Переход: ~20 морских миль.

· Утро: Ранний выход в сторону древнего города Книдос на крайней западной оконечности полуострова Датча.

· День: Примерно через четыре часа мы бросим якорь в бухте Книдоса. Обед на яхте с видом на руины придаст нам силы для осмотра одного из самых впечатляющих мест археологических раскопок на побережье Эгейского моря. Книдос — это вечный диалог камня и моря, где руины античного театра, повидавшие славу Праксителя, спускаются амфитеатром к прозрачной воде двух гаваней.

· Вечер: Небольшой трекинг по извилистой тропинке на вершину горы к маяку. Здесь сама история дышит на вас ветром с Эгейского моря, а каждый закат над островом Кос кажется личным представлением, данным в честь Афродиты, чей храм когда-то сделал этот город знаменитым.

День 4: Книдос (Knidos) → Бузукале (Buzukale)

· Переход: ~35 морских миль.

· Утро: Лёгкий бриз несёт нас мимо греческого острова Сими, чьи разноцветные домики уступают место суровым скалам Малой Азии. Наша цель — бухта Бузукале, природная цитадель, чьи воды на протяжении веков были молчаливыми союзниками великих флотоводцев. В IV веке до н.э. афинский флотоводец Конон именно здесь, в тихой воде Лоримы (так тогда звалась эта гавань), готовил свой флот к битве у Книдоса, которая положила конец гегемонии Спарты в Эгейском море. Позже, в I веке до н.э., сюда вошла совсем другая армада. К берегу подходили корабли римского полководца Гая Кассия Лонгина — того самого, одного из убийц Цезаря. В этой идеальной, как чаша, бухте, скрытой от чужих глаз, он собирал силы для осады и разорения непокорного Родоса. Во времена Средневековья, в период владения Родосом рыцарями Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, залив использовали торговые и военные корабли крестоносцев.

· День: После обеда мы прогуляемся к руинам византийской крепости на скалистом берегу. Крепость, построенная, вероятно, в начале III века до н. э., служила для защиты бухты от неприятеля. Её называют крепостью Бозуккале (разрушенная крепость). Сложенная из исполинских блоков, она и сегодня поражает мощью: чёткие углы стен бросают резкие тени, а отвесные грани по-прежнему бросают вызов ветру. С её вершины открывается панорамный театр на всё Эгейское море. Это место создано для того, чтобы проводить закат: солнце, опускаясь за горный хребет, превращает камень в золото, а море — в расплавленную медь, зажигая в небе прощальный костёр дня.

· Вечер: Ночлег ждёт нас на яхтенной стоянке в сердце бухты. Вода здесь обладает гипнотическим изумрудным светом, манящим на ночное купание под россыпью звёзд. Тишину нарушает лишь плеск волн о борт.

День 5: Бузукале (Buzukale) → Бозбурун (Bozburun)

· Переход: ~15 морских миль.

· Утро: Первый солнечный луч, разрезающий изумрудную гладь бухты Лорима, запускает утренний ритуал: скольжение на сапборде по зеркальной воде, погружение в хрустальный подводный мир с его танцующими бликами и рыбами-тенями, а затем блаженная невесомость солнечных ванн на палубе, когда тело, напоённое светом и солью, растворяется в древнем покое этого места.

· На пути: Обязательно сделаем остановку на каменистом берегу острова Кызыл, где среди развалин старой часовни вас встречает трогательное царство: десятки диких кроликов, совершенно ручных, с любопытством подбегающих за угощением, создающих удивительный контраст между суровой эгейской скалой и их нежной, пушистой жизнью. В часовне сохранились остатки росписи времён прошлого века, когда на этой земле мирно сосуществовали православие и ислам.

· Вечер: Якорная стоянка в Бозбуруне. Это спокойный, аутентичный рыбацкий городок, известный строительством традиционных гулетов (турецких парусных судов). Можно прогуляться по набережной, поужинать в рыбном ресторане и почувствовать атмосферу настоящей морской Турции.

· Альтернатива: Если захотите больше уединения, можно встать на якорь в одной из бухт перед Бозбуруном (например, Караджа (Karaca)).

День 6: Бозбурун (Bozburun) → Селимие (Selimiye)

· Переход: ~15 морских миль.

· Утро: Переход из Бозбуруна в Селимие — это плавное путешествие из мира сурового морского ремесла в идиллию средиземноморской живописи. Мы покинем Бозбурун — аутентичную, выгоревшую на солнце рыбацкую гавань, пахнущую смолой, деревом и историей, где в доках до сих пор рождаются деревянные гулеты.

· День: Наша яхта пройдёт мимо тихих бухт-близнецов и скалистых мысов, хранящих следы древних каменоломен. Постепенно пейзаж будет смягчаться, и на смену диким соснам придут оливковые рощи, спускающиеся к самой воде. Впереди открывается широкий, как амфитеатр, залив Селимие, обрамлённый горами. Его главное украшение — сама деревня, рассыпавшая по берегу пастельные домики, яхтенную марину и полуразрушенную османскую крепость на горе.

· Ночлег: Деревушка Селимие — это идеально скомпонованная открытка, ожившая под средиземноморским солнцем. Она кажется не построенной, а бережно вышитой вдоль бирюзовой кромки залива белыми нитями домов, алой гладью черепичных крыш и изумрудными стежками садов. Её душа — длинная, тихая набережная, которая вечером преображается: гирлянды зажигают мягкий свет в кронах деревьев, из ресторанов доносятся ароматы гриля и звон бокалов, а у воды собираются все, чтобы проводить солнце, тонущее за горным хребтом.

День 7: Селимие (Selimiye) → Орхание (Orhaniye)

· Переход: ~5 морских миль.

· Утро: Неспешный переход обратно в Орхание. По пути следования мы обязательно бросим якорь в лазурной лагуне, высадимся на скалистый остров, где из века в век стоит заброшенный византийский монастырь, и, войдя под своды его полуразрушенной часовни, замираем перед потускневшими от времени фресками, на которых лики святых всё ещё смотрят сквозь трещины штукатурки прямо в вашу душу, храня молчаливую тайну этого святого места.

· День: После обеда — короткий переход в начальную точку маршрута, посёлок Орхание. В начале нашего путешествия мы не потратили время на знакомство с этим местом, и теперь исправим это упущение. Посреди бухты на острове находится полуразрушенная османская крепость, откуда открывается отличный вид на песчаную косу, по которой непрерывной рекой бредут люди. По легенде, девушка, чей возлюбленный не вернулся из моря, носила песок в подоле, чтобы построить к нему дорогу, — так и появилась эта уходящая в бирюзовую даль таинственная коса в Орхание, по которой и сегодня можно пройти, будто ступая по пути её вечной любви и надежды.

И когда вернётесь вы в мир расписаний и привычных горизонтов, то обнаружите, что в душе поселилось молчаливое Эгейское море. Оно будет напоминать о себе тихим звоном мачт в городском шуме, вкусом соли на губах в самый неожиданный момент и тоской по безграничности. Вы станете ловить себя на том, что в облаке ищете очертания скалы Книдоса, а в шуме дождя — шёпот волн о борт в Диресеке. И будет тянуть обратно неумолимо, как луна — прилив: в краску закатов над Селимие, в прохладу древних камней Лоримы, в чувство полной свободы, когда за кормой остаётся лишь пенная дорога, а впереди — весь мир, умещающийся в овале бухты. Это путешествие не закончится — оно станет точкой отсчёта, а ваше сердце навсегда останется на том якоре, что вы бросили в изумрудной воде у песчаной косы.

🌊 Однажды, пять лет назад, когда на планете бушевал коронавирус, и самолеты уже почти не летали, Белая Стрела по опустевшему Средиземному морю пришла в Турцию. Незаметно пролетело это время и нам пора покидать эту гостеприимную землю. Мы, как и предлагал небезызвестный Джон Леннон, решили провести его с удовольствием и отправиться по греческим островам.

🌊 Первым на нашем пути стал городок Панормитис, что находится на острове Сими. Вход в бухту, куда мы попали перед самым закатом, украшала древняя ветряная мельница и вполне современный ДОТ, из которого торчал ствол 25-милиметрового зенитного орудия. Пройдя узким проливом мимо этой парочки, перед нами открылся вид за монастырь Архангела Михаила - покровителя острова Сими, украшенный высокой колокольней с часами в барочном стиле.

🌊 Наскоро поужинав, чем послал Бог, мы отправились осматривать монастырь. По преданию, на месте монастыря когда-то находился языческий храм Аполлона, позже здесь был построен византийский храм Кафоликон, который разрушили пираты. Первый письменный источник с упоминанием монастыря датирован 1460 годом. Легенда связывает историю обители с находкой иконы архангела Михаила. Крестьянка Мария Протения нашла икону в бухте Панормос, но трижды, унося её домой, обнаруживала, что икона возвращается на прежнее место. В третью ночь архангел Михаил явился ей во сне и приказал оставить икону в бухте. Жители деревни построили на этом месте часовню, а позже — церковь, вокруг которой образовался монастырь.

🌊 Современная история монастыря началась в 1783 году, когда монахи Неофит и Каллист восстановили разрушенный храм. В 1788 году мастер Дракос Талиадурос изготовил для церкви резной деревянный иконостас, а в 1792 году стены храма расписали местные иконописцы Неофит Симийский и Кириакос Каракостис. Главная святыня монастыря — чудотворная двухметровая икона архангела Михаила в серебряном окладе. К иконе всегда тянется очередь из молящихся, а вокруг неё размещено множество приношений от тех, кому святой помог. Стены храма украшены византийскими фресками, выполненными местными жителями — братьями Каракотидисами.

🌊 В монастыре работает музей. Здесь представлены уникальные реликвии, дары паломников, включая иконы, кресты, макеты кораблей и книги XVII–XVIII веков. Есть витрина с бутылками, в которых помещены просьбы на разных языках. По преданию, если путешественник бросит такую бутылку в море, она обязательно приплывёт в бухту Панормитис. Также в монастыре есть библиотека с византийскими рукописями и старинными книгами и лавка, где можно приобрести освящённые иконы с изображением архангела Михаила.

Ну и конечно, мы должны были успеть посмотреть незабываемый закат, открывавшийся с холма, где под стеной старой ветряной мельницы заботливо расположена скамейка. Время потрачено с удовольствием!

♦️Если вы сможете найти пути без каких-либо препятствий, то они, скорее всего, никуда не ведут.♦️Ваш Comandante

🌊 На город Датча опустилась ночь. Отпела заунывная турецкая певица в прибрежном ресторане, угомонилась турецкая диско-молодежь, и казалось даже, что фонари на набережной приглушили свой свет. Белая Стрела, пришвартованная к городской набережной мерно покачивалась на прибойной волне убаюкивая уставший от наведения марафета экипаж.

🌊 При стоянке в маринах мы обычно на ночь убираем трап, чтоб избежать свиданий с непрошеными гостями: эльфами, друидами, орками и прочей живностью, вроде мышей и тараканов. Однажды в Греции мы даже обнаружили утром загулявшего британца уснувшего на нашем трапе.

🌊 Уже под утро богатырский сон капитана был прерван странным звуком, как будто кто-то мягко спрыгнул на палубу. Одним прыжком капитан выпрыгнул из постели и оказался в кают-компания. Преступник был застан врасплох у ящика с сухим провиантом. Поколебавшись секунду он кинулся в душевую кабинку, вскочил на стиральную машинку и юркнул в открытый иллюминатор. Капитан бросился в погоню, но на этапе вскакивания на стиральную машинку ощутил первые трудности, а в иллюминаторе и вовсе застрял.

🌊 Нахальный турецкий серый кот элегантно перемахнул двухметровое расстояние между лодкой и пирсом и неспешно скрылся в зарослях терновника. Капитан же пересчитав не похищенное и не обнаружив недостачи, отправился досыпать, решив обратиться с заявлением в полицию утром.

🌊 По утру кота удалось задержать и в наручниках (в коробке) доставить в полицию, но там кота вынуждены были отпустить из под стражи: под статью 162 УК. РФ (Разбой) кот не попадал, так как во время противоправных действий насилия опасного для жизни не применял и не угрожал применить, а под статью 161 Ук РФ (Грабеж) так как имущество изъято не было и кот не получил возможности им свободно распоряжаться, т.е сожрать..

🌊 P. S. Во время описанных событий ни один котик не пострадал даже самую малость.

♦️Если вы сможете найти пути без каких-либо препятствий, то они, скорее всего, никуда не ведут.♦️Ваш Comandante

🌊 Видимо от длительной жизни на море у нас совсем выпала из головы дата начала нашего путешествия от которой ведет исчисление наш бортовой журнал. Но это не отменяет тот факт, что 29 апреля исполнилось семь лет с нашего переезда на Белую Стрелу. Широких празднований по этому поводу не было, но сегодня, в пятилетнюю годовщину нашей официальной брачной жизни мы отметили и эту дату тоже.

🌊 Утром, пока старпом спал, капитан обнаружил исписанный поздравлениями брандершит и, что бы сделать пробуждение любимой тоже приятным, сгонял на берег за букетом нежных фиалок). Завтрак мы провели за воспоминаниями нашей яркой совместной жизни, благо для воспоминаний было множество приятных поводов. Не обошлось, конечно, без бутылочки шампанского со свежей клубникой.

🌊 К общей радости печальных моментов припомнить так и не удалось, ведь тяготы и лишения парусной жизни гораздо легче переносятся, когда рядом есть плечо любимого человека. В общем пришли к заключению, что не зря все это было затеяно.

🌊 Пытливому читателю наверняка стало интересно не надоела ли нам кораблятская жизнь? Не хочется ли продать яхту, купить домик в деревне и перебраться поближе к земле, возделывая картофель и расчищая снег? Поспешим развеять ваши сомнения - нет! Каждый вечер, глядя на закат в новом месте и каждое утро ныряя с борта нашей лодки в лазурную воду новой бухты, мы решительно не согласны ни на какой комбек. Только вперед к новым приключениям и путешествиям.

♦️Если вы сможете найти пути без каких-либо препятствий, то они, скорее всего, никуда не ведут.♦️Ваш Comandante

🌊 Когда впервые приходишь в Книдос с моря, трудно сразу представить, что перед тобой когда-то стоял большой и богатый город. С берега видны только каменные стены, остатки храмов, колонны и широкие террасы, спускающиеся к двум бухтам. Всё вокруг кажется удивительно пустым. Но стоит начать идти по древним улицам — и Книдос постепенно начинает оживать.
За этими камнями были дома, площади и храмы. Здесь работали рынки, собирался городской совет, выступали актёры, лечили больных, наблюдали за звёздами и торговали, встречали с корабли приходившие со всего Средиземноморья.
Когда-то здесь жили тысячи людей.
А сегодня здесь почти никого нет.

🌊 Старый Книдос находился дальше на полуострове Датча. А примерно в IV веке до нашей эры книдосцы решили перебраться на самое его окончание и фактически построили новый город с нуля.
Но первоначально берег выглядел совсем иначе: у самого окончания полуострова у мыса Крио находился небольшой остров, отделённый от суши узким и неспокойным проливом. Книдосцы решили, что природу можно немного поправить.
Они построили дамбу, соединили остров с полуостровом — и получили сразу две защищённые бухты по обе стороны города. Вместо одного неудобного пролива появились две гавани: одна предназначалась прежде всего для военных кораблей, другая — для торговых.обе были оборудованы пакгаузами, так что корабли могли заходить в гавани и разгружаться практически в любую погоду.
А сам город оказался практически на перекрёстке морских путей между Эгейским морем и восточным Средиземноморьем. Греки не просто нашли укромную бухту. Они сами создали ее удобной.
А на берегу бухты построили новый город. Улицы пересекались под определёнными углами, дома и общественные здания стояли на террасах, а весь город спускался к морю.
Сегодня от него остались руины, но планировка сохранилась настолько хорошо, что иногда идёшь по улице и начинаешь представлять, что вокруг тебя не наваленные камни, а настоящий древний город.

🌊 Книдос входил в Дорийский Гексаполис — союз шести дорийских городов: Геликарнас, Книдос, Кос , Линлос, Иалис и Камирос и был центром научной жизни. Здесь была заложена знаменитая книдская медицинская школа. Врачи Книдоса занимались тем, что сегодня назвали бы диагностикой. Они подробно описывали симптомы различных заболеваний и наблюдали за течением болезни.
То есть примерно две с половиной тысячи лет назад человек уже мог прийти к врачу и получить не совет «выпей кроличий помет, он ядрёный , он проймет», а вполне серьёзное медицинское наблюдение.
Вы, конечно, слышали про Евклидову геометрию. Так вот Евклид здесь никогда не жил. Зато в Книдосе жил Евдокс.
Математик, астроном и человек, который смотрел на небо немного внимательнее, чем большинство его современников. Вместе со своими единомышленниками им была создана первая обсерватория на территории всей Древней Греции и Египта. Там проводились практические занятия, ориентированные на наблюдение за небесными телами. Именно он сделал первое прдположение о том, что Земля имеет шарообразную форму. Сегодня мы приезжаем в Книдос и вечером смотрим на звёзды просто потому, что здесь красиво. А Евдокс смотрел на это же небо и пытался понять, как устроена Вселенная.

🌊 Но Книдос был известен не только медициной и астрономией.Он был настоящим центром виноделия античного мира. Вино отсюда отправляли далеко за пределы Малой Азии. И книдосцы очень серьёзно относились к его качеству. На амфорах ставили специальные клейма — своеобразные античные знаки качества, подтверждавшие происхождение и контроль за производством. Получается, примерно две с половиной тысячи лет назад здесь уже существовала своя система контроля качества продукта. Обломки этиъ амфор разбросаны по всему городу, а в одно месте мы даже нашли выдолбленный в скале винный погреб. Он находится с северной стороны, оснащен естест венной вентиляцией и даже в жаркий летний день там остается прохладно.

🌊 Если бы я приехал сюда две с половиной тысячи лет назад, в театр я бы точно не пошёл. Скорее отправился бы в термы. Там, говорят, было куда интереснее. А потом, конечно, пошёл бы посмотреть на Афродиту — ту самую, знаменитую, работы Праксителя.
Пракситель сваял Афродиту обнажённой. Сегодня нас этим, конечно, не удивишь. Но две с половиной тысячи лет назад это было довольно смелое решение. Настолько смелое, что один из заказчиков, горсовет города Кос, отказался покупать статую именно из-за её наготы.
А книдосцы, наоборот, купили. И построили для неё специальный храм.
После этого в Книдос начали приезжать люди специально для того, чтобы увидеть Афродиту. Получается, первый в истории туристический поток был организован не из-за пляжей, не из-за ресторанов и даже не из-за красивого заката. Люди ехали посмотреть на обнажённую богиню. Впрочем, если подумать, туристическая индустрия с тех пор не так уж сильно изменилась.

🌊 Слава Афродиты была настолько велика, что однажды царь Никомед предложил книдосцам погасить все государственные долги города в обмен на статую.

Кстати, вы когда-нибудь принимали Никомед? Это вроде бы такие пилюли от никотиновой зависимости.

То есть перед ними фактически лежало предложение:

«Отдайте голую мифическую бабу — а мы вам реальные долги спишем».

Книдосцы, естественно, отказались. Зачем рушить с таким трудом организованный туристический поток?

Афродита продолжала привлекать посетителей, а долги… ну, долги как-нибудь переживём. Вон Америка должна всем уже больше 40 триллионов долларов и не переживает, что не переживёт.

К сожалению, оригинал Афродиты Книдской не сохранился. До нас дошли только многочисленные поздние копии, некоторые добрались аж до Ватикана. Те из вас, кто тоже туда доберется, увидяь ее в музее, а остальные любуйтесь на фото.

🌊 Место знаменитого храма Афродиты до сих пор окончательно не установлено.Причём если вы приедете сюда, вам, скорее всего, покажут круглую террасу и скажут, что именно здесь стоял храм Афродиты. Раньше именно так и считали. Но современные исследования заставляют археологов сомневаться в этой версии.
И это, пожалуй, одна из лучшихособенностей Книдоса. Здесь ещё не на всё есть ответ.
Гуляешь среди камней и понимаешь, что перед тобой не музей с аккуратно расставленными табличками «это было здесь», а огромная историческая головоломка.
И мы до сих пор не собрали её полностью.

🌊 Зато точно известно, что храмов здесь было много. Аполлон, Дионис, Деметра, Афродита…
В святилище Деметры нашли даже небольшие свинцовые таблички с проклятиями. Да, древние греки тоже умели желать неприятностей своим соседям.Причём делали это официально. Написал на свинцовой пластинке имя врага, отдал богам и пошёл заниматься своими делами.
Наверное, после этого становится немного проще понять античный мир. Они были очень умными, но совершенно такими же людьми, как мы.

🌊 А Книдос оказался свидетелем ещё одного события, которое изменило историю Средиземноморья.
В 394 году до нашей эры у самого Книдоса произошло морское сражение между спартанским флотом и объединёнными силами персидского сатрапа Фарнабаза и афинского стратега Конона.
Спартанцы потерпели сокрушительное поражение. И это было не просто очередное морское сражение. Победа положила конец спартанскому господству на море и стала одним из главных поворотов Коринфской войны. Книдос вышел из под влияния Спарты, гарнизон и назначенный спартанцами гармост , типа глава военной администрации, были изгнаны из города.
И здесь очень хитро поступили персы. Они предложили не оставлять в городе гарнизон, как делали спартанцы, а выплачивать дань. На что книдосцы с радостью согласились. Так Книдос перешел в зону влияния Персии, впрочем уже не в первый раз.

🌊 За века существования Книдос оставил после себя ещё одну огромную территорию — некрополь.
Он тянется далеко за пределы самого города. Гробницы, саркофаги, каменные сооружения.
И здесь покоится ещё одна загадка Книдоса. На высоком мысе над морем когда-то стояла огромная гробница, которую венчал мраморный лев почти три метра длиной и весом около шести тонн.
Представляю, какое впечатление он производил на моряков, подходивших к Книдосу. Огромный лев на скале, видимый с моря за много километров. Возможно, его глаза, сделанные из цветного стекла, ещё и отражали солнечный свет.
Кому принадлежала эта гробница — неизвестно. Не сохранилось ни имени, ни надписи, которая могла бы рассказать нам о её хозяине. Зачем книдосцы поставили на гробнице именно льва и кого они хотели им увековечить, остаётся одной из загадок древнего города.
А сам лев сегодня находится в Британском музее. Британцы же никогда не проходили мимо, если на пути лежали какие-нибудь ценные вещи.
Турция до сих пор не может добиться возврата льва на свою историческую родину. Зато британцы слепили гипсовую копию, которую подарили туркам , ну как стеклянные бусы индейцам. И она сейчас гордо украшает турецкую Датчу.

🌊 Ты проходишь среди этих гробниц и вдруг понимаешь, что перед тобой находится не просто кладбище. Это продолжение города. Потому что здесь похоронены те самые люди, которые ходили по его улицам, торговали в его гавани, сидели в театре и смотрели на ту же самую Афродиту.
И вот тут Книдос окончательно перестаёт быть просто набором руин.
Потому что за каждой стеной начинает появляться человек.

🌊 И вот здесь начинается самая странная часть истории.
Книдос был не только красивым.Он был богатым. Здесь был огромный торговый порт, рынки, общественные здания, гимнасии, театры, храмы. Здесь заседал городской совет. Здесь чеканили монету. Здесь проходила жизнь. И, судя по всему, довольно насыщенная.
Но потом Рим стал главным. Изменились торговые пути. Изменились политические центры. Изменился сам мир. Книдос продолжал существовать, но постепенно терял своё значение.
Потом пришло христианство. На месте старых сооружений появились христианские базилики.
Люди перестали приносить жертвы богам. И языческие храмы перестали быть нужны.
Сначала закрылась одна лавка. Потом перестали приходить корабли. Потом опустел театр. Город постепенно пришел в запущение. И однажды последний житель просто закрыл дверь своего дома и ушёл.
Книдос не был уничтожен одним великим землетрясением. Не было армии, которая однажды ворвалась в город и сожгла его. Он просто постепенно перестал быть нужен. И мне кажется, именно поэтому древний Книдос производит такое впечатление.

🌊 Сейчас здесь почти никого нет.мИногда по древней улице проходит несколько туристов.
В гавани качаются лодки. Ветер гуляет между колоннами. А на месте, где когда-то стоял один из самых знаменитых храмов античного мира, растёт трава.
И если долго смотреть на море, становится немного странно. Потому что море совершенно не изменилось. Солнце садится примерно там же. Горы стоят на тех же местах. Две гавани всё так же призабегают волны.

А города больше нет.
Наверное, в этом и заключается главный урок Книдоса.
Можно построить прекрасный город.
Можно сделать его богатым.
Можно создать здесь искусство, медицину, науку и храмы, которые будут прославлены на весь античный мир.
Но всё равно однажды город может просто закончиться. И останутся только камни.Ну и, конечно, море. Которому вообще всё равно, сколько лет вашему городу.

♦️Если вы сможете найти пути без каких-либо препятствий, то они, скорее всего, никуда не ведут.♦️Ваш Comandante

🌊 Лето закончилось. И пусть эта фраза звучит чуть грустно, ведь каждый прожитый день уже не вернёшь, но в ней столько итогов, что даже грусть сразу становится тёплой.

🌊 Это лето было особенным — мы не просто снова вышли на воду, а открыли для себя и для вас новую локацию и увидели с другой стороны привычные турецкие берега. В этот раз мы выбрали новый маршрут по заливу Хисароню. Здесь всё ощущается иначе: вода будто прозрачнее, воздух — свежее, а тишина — глубже, чем в привычной Фетье. Каждый поворот берега открывал какой‑то новый вид, который хотелось запечатлеть не только на фото, а где‑то внутри себя — как ощущение движения солнца, ветра и волн.

🌊 Ещё одним важным событием сезона стала наша новая база в Орханье. Это небольшая бухта к западу от Мармариса издавна приглянулась мореплавателям. Когда‑то давно, ещё до нашей эры, но уже после динозавров, здесь был карийский город Бибассос, у которого всё было хорошо с бабосами. Для небольшого античного города это было очень выгодное место — одновременно порт, убежище и контроль над морскими путями вдоль побережья Карии. Сейчас, правда, от города осталась небольшая крепость на острове Kale Adası, да руины крепостных стен и храмов, раскиданные по заросшим лесами горам.

🌊 После мутно‑зелёных вод бухты Фетье и дискотечно‑бессонной якорной стоянки в Мармарисе Орханье стало для нас точкой сборки в прямом и переносном смыслах. Здесь всё устроено так, чтобы с самого утра можно было чувствовать дыханье природы: чистейшая вода, стрекотание цикад, запах хвойного леса соседствуют с яхтенной инфраструктурой: марина, где можно заправиться пресной водой, и можно менять чёрные воды на деньги; продовольственные магазины на все вкусы и прачечная для испачкавшихся во время еды; ресторанчики, где ту самую еду и готовят. Здесь удобно собираться в поход, проверять снаряжение, обсуждать планы и отсюда же через недельку довольными уезжать в аэропорт.

🌊 Мы много ходили под парусами, любовались природой и безумно-ультрамариновым морем, ловили моменты, когда солнце садится так, что кажется, будто весь залив горит золотом. Были и спокойные дни, когда хотелось просто сидеть на борту и слушать, как волны постукивают о борт, и такие, когда маршрут получался длиннее, а впечатлений — вдвое больше.

🌊 И вот август шепчет: «Осень на носу». Но это не про конец, а про паузу — чтобы всё, что случилось этим летом, успело уложиться в памяти. Чтобы мы могли оглянуться и сказать: да, все это сделали мы. Новый маршрут, новая точка отсчёта, новые виды, новые разговоры.

Спасибо этому лету за всех новых друзей, побывавших на Белой Стреле, за каждую пройденную милю, за каждую остановку у берега, за все рассветы и закаты, за то, что оно было наполненным. А осень? Пусть она будет такой же насыщенной — просто в своем ритме.

🌊 А какие моменты этого лета запомнились вам больше всего? Расскажите — хочется сохранить это настроение подольше?

♦️Если вы сможете найти пути без каких-либо препятствий, то они, скорее всего, никуда не ведут.♦️Ваш Comandante